| QUOTE (monikal @ 24.01.2011 - время: 00:35) |
Я дико извиняюсь,а можно чё нить от себя написать,а то выдержки из нета...ну сами понимаете.  Или сразу....ссылку |
Тоже в тему, но только удалят твой пост, т.к. ссылка на посторонний ресурс...
| QUOTE (Ирина№1 @ 24.01.2011 - время: 10:00) |
| Время почти обеденное, эх.......хоть в ресторан советский попасть бы сейчас! Не отказалась бы! Даже от чебуреков! |
Ирина, приезжай к нам у нас ещё такие остались и даже названия остались старыми! Один из них;
Ресторан «Узбекистан»
Немного истории:
Согласно решению Министерства торговли Узбекской ССР в 1951 году на месте офицерской столовой был открыт ресторан «Узбекистан». Повара из Ташкента приехали в Москву готовить рассыпчатый плов с бараниной, золотистую самсу, прозрачные манты и ароматный шашлык. И по сей день узбекская кухня здесь лучшая в городе, хотя сам ресторан заметно изменился. На полы из красного дерева настелили ковры ручной работы, по стенам пустили ажурный узор, к потолкам подняли хрустальные люстры, кабинеты задрапировали шелком.
Нынешний «Узбекистан» уже не просто вкусный, но и очень респектабельный. А еще невероятно изобретательный. К обязательным для восточного ресторана танцам живота здесь добавили петушиные бои, на летнюю веранду выпускают павлинов и готовят в качестве спецпредложения омлет из павлиньих яиц. Тут даже шашлыки подают не так как у всех, а на миниатюрных жаровнях. Чтобы за долгой беседой не остыли. Появилось и два новых меню — арабское и китайское. Но это уже от лукавого.
Счет: от 2500 р.
(Ташкент, ул. Ленинградская, 17). Открыт в 1974 (архитекторы В. Л. Спивак, А. П. Синий, Р. Я. Меметов). В оформлении залов использованы приемы народной архитектуры, в т.ч. резьба по ганчу, керамические панно, чеканка. В составе «Зарафшана» (1981): большой зал, вечерний бар «Лабиринт», 2 коктейль-холла и 2 летних зала. Общее число мест 2 500. Товарооборот около 5,5 млн. рублей (1981).
Хостинг фотографий
В этом ресторане мы праздновали свадьбу моей сестры....
Это сообщение отредактировал Ирга4 - 26-01-2011 - 07:54
1-е блюда: суп какой-нибудь, изредка борщ. Борщ ещё можно было есть (когда он был), а супы (щи и т.п.) кушать не рекомендовалось под страхом смерти. Ну то есть сказать, что вкус столовских супов был ужасен – это значит ничего не сказать. Он был омерзителен. А, ещё бывала лапша куриная. Не часто. Вроде бы сложное дело – испортить куриную лапшу, но хитрые советские повара знали толк в своём деле и в лапшу клали огромное количество лука и разбавляли кипячёной водой, так что вкус лапши становился неопределённым. Ну и закидывали туда дикое количество грубой толстой лапши. В общем – ещё тот супец. Короче, общее названия, которое можно было дать советским столовским супам – «суп кандей из коровьих мудей» (прошу прощение у дам).
2-е блюда: Котлеты и бефстроганов. Между прочим, в детстве мне очень нравились столовские котлеты – видимо потому, что не нравилось мясо, а котлеты в совдеповских столовых состояли почти сплошь из хлеба. Кстати, когда я подрос, моя матушка напутствовала меня, что если вдруг я окажусь в ресторане, то ни в коем случае нельзя заказывать рубленый бифштекс, а только целиковый. На мой вопрос о причине, матушка сообщила, что рубленые бифштексы разбавляют хлебом.
Кстати, в Совдепе вообще любой продукт, который можно было чем-то разбавить – обязательно разбавляли: молоко и пиво разбавляли водой, сметану разбавляли молоком, рубленые бифштексы разбавляли хлебом, а содержание хлеба в котлетах доводили до такого процента, что мяса там почти не оставалось. На этом, кстати, основана шутка Платона Рябинина из фильма: «Вокзал для двоих», обращённая к официантке Виолетте: «Только передайте там на кухне, что мороженое для Веры, так что пусть его ничем не разбавляют». Кстати, мороженое в кафе почему-то в самом деле ничем не разбавляли – наверное советские общепитовские умельцы никак не могли придумать чем его можно разбавить.
Но продолжаю про типовые 2-е блюда в столовых. Итак, котлеты из хлеба и бефстроганов. Бефстроганов, собственно, был скорее подливкой с небольшим количеством жилистых кусочков мяса. Но всё-таки. Ещё бывала курица. Варёная. Вернее, куриные кости с некоторым количеством мяса и кожи на них. Причём столовские злодеи выбирали самые костлявые куски. Про тех столовских куриц можно сказать словами Портоса, напоровшимся на курицу в гостях у госпожи Кокнар: «Чёрт возьми, я уважаю старость, но не в жареном и не в варёном виде». По четвергам в СССР в столовых котлеты, бефстроганов и курицы не продавались, ибо на всей территории от Львова до Владивостока был т.н. «рыбный день» – то есть все блюда были только из рыбы. Советские рыбные котлеты это… А вы знаете, у меня недостаточно богатый словарный запас, чтобы передать что это была за гадость – советские столовские рыбные котлеты. Их можно было съесть только с большой голодухи – например, после пары суток полного поста.
Ко 2-му блюду полагался гарнир. Гарниры были разнообразны: самый многочисленный – это слипшиеся в какую-то единую массу макароны или вермишель. Также весьма актуальным гарниром было пюре. Рецепт пюре из совковых столовых мне неизвестен, но уверен, что это был вовсе не типовой рецепт (варёная картошка, растолчённая с горячим молоком и сливочным маслом). Наверняка, роль молока в советских пюре выполнял какой-нибудь загуститель для оконной краски. Во всяком случае, остывшее советское «пюре» – а остывшим оно было чаще всего – по консистенции напоминало застывающий гипс. Кроме того бывал варёный рис и гречка. Излишне говорить, что они были без каких бы то ни было следов масла.
3-и блюда были простыми: компот из сухофруктов, чай и «кофе» с молоком. Реже попадались какие-нибудь вишнёвые компоты из банок, разбавленные водой в пропорции 1:100 и подкрашенные чем-то вроде марганцовки.
Ну и разные салатики. Самым радостным был салат из свежей капусты, поскольку свежую капусту можно разбавить только свежей морковью. То есть испортить нельзя. Кроме того – как уже было сказано – крупно тёртая морковь с чем-то вроде сгущённого кефира (вероломно называемого сметаной), и временами «салат столичный» – весь заветренный и покрытый окостеневшим «майонезом».
Но, справедливости ради, стоило это всё дёшево – не дороже рубля. Я имею в виду весь обед в целом. В Москве услугами уличных столовых пользовались только приезжие и таксисты. Ну или совсем уж отчаянные люди, готовые от голода ставить смелые эксперименты на себе.
Да, не подумайте только, что все эти столовые, пончиковые, сосисочные и чебуречные были расположены в 50 метрах друг одна от другой. Ничуть не бывало! Чтобы найти эти объекты общепита надо было ещё попотеть. Это всё даже в центре Москвы встречалось редко, а уж на окраинах про такие вещи даже и не слыхали. Чтобы хотя бы слегка разредить ситуацию с фастфудом в дневное время, многие кафе в Совдепе днём работали, как столовые, а вечером – как кафе-рестораны. Ну в таких кафе-столовых кормили конечно поприличней. Но и подороже. Да и попасть в них днём не всегда было просто, поскольку они работали чаще всего на обслуживание «туристов». Например, кафе «Бирюса», входящее в комбинат питания «Новоарбатский», в котором работала моя мать, днём несколько часов обслуживало туристов, потом на пару часов закрывалось на «спецобслуживание» – кормило обедами сотрудников министерств и только потом пускало всех желающих с улицы.
Ну вот так примерно обстояло дело с фастфудом. Да, совсем забыл – ещё продавалось мороженое. Его было не так много (наименований), но оно было вкусным. Наиболее популярны были «в вафельном стаканчике» (цена 19 коп.) и «эскимо» (старое, как в фильме «Старик Хоттабыч» стоило 11 копеек, но в 70-х исчезло и появилось новое, плоское, по цене 20 копеек). Так же летом к услугам жаждущих были автоматы с газированной водой: 1 копейка за стакан без сиропа и 3 копейки с сиропом. Поскольку в стакан сперва наливался сироп, а потом уже газированная вода, лично я почти всегда пил за 6 копеек. То есть бросал 3-копеечную монету, наливал до половины, убирал стакан, потом снова бросал 3 копейки и доливал до полного. Получалось «с двойным сиропом». Не помню уже, кто из друзей научил меня этому трюку. Одну особенность уже раз миллион обсуждали – все пили из одного стакана, который вяло полоскался в фонтанчике, вделанном в газированный автомат. То есть с одной стороны дикая антисанитария, а с другой – вроде особых эпидемий не было. Хотя, говоря откровенно, кто это может точно сказать – были ли массовые заражения через эти общие стеклянные стаканы или нет? Кстати, в Москве стеклянные стаканы даже ночью в автоматах стояли свободно, а вот в некоторых других городах я видел стаканы на цепи – чтобы не украли.
Это сообщение отредактировал Ирга4 - 26-01-2011 - 07:55
Армянский ресторан «Кафе Арарат»
«Арарат» навсегда остался в мемуарах шестидесятников и в памяти тех, кто из шестидесятых родом. Еще тридцать лет назад этот армянский ресторан, работавший круглосуточно, был едва ли не единственным тусовочным местом для всей Москвы. Временное отсутствие «Арарата» ничего не изменило. Пусть у заведения, возрожденного отелем «Арарат Парк Хаятт Москва», новый статус, зато кухня и внешний облик — совсем как в старые добрые времена. У входа в кафе заботливо вывешены фотографии из архивов Министерства торговли СССР. На черно-белых еще картинках гроздья винограда, аккуратные столики под длинными скатертями, горные вершины, тщательно выписанные на дальней стене. А рядом с картинками тот же самый «Арарат», только живой, яркий, нарядный. Нарисованный ярко-голубой Севан «впадает» в лазурное небо, залитый солнцем, белеет вдалеке старый монастырь Хорвирап, сочная вечнозеленая долина теряется у подножия заснеженных гор Сис и Масис. Из-за столиков кафе «Арарат» Армения хороша, как праздничная открытка. Да и на вкус так же безупречна. В знаменитом кафе все настоящее: севанский ишхан и кармрахайт, вкусный жирный сиг из озера Кечоут в Джермуке, не по московскому сезону спелые овощи и налитые соком фрукты, нагулянная в араратской долине баранина, сделанный из домашнего молока йогурт мацони. Бастурма, суджук, горная трава авелук, жарящееся на открытом огне мясо, гранатовый соус наршараб и сливовый соус ткемали — так пахнет армянское застолье. А элегантный отель «Арарат Парк Хаятт» в свою очередь придал возрожденному «Арарату» понятную эксклюзивность и редкий для национальных ресторанов шик.
Счет: от 2000 р.
Андрей Борцов
О, колбаса! Пожалуй, батон колбасы можно смело делать символом чаяний антисоветчиков. Сколько раз мне приходилось читать (да и слышать живьем) о том, что колбаса была только по талонам (очевидно, относится уже к временам перестройки), что ее нигде не было, а где была — то всенепременно с бумагой в качестве наполнителя.
Давайте проверим миф на сцепление с действительностью. Родился я в 60-х, и СССР прекрасно помню. Так вот, что касается этого периода ужасного тоталитаризма, то колбаса тогда была четырех сортов. Третий сорт, второй, первый и высший. Даже «третий сорт — не брак» можно было спокойно есть без отвращения, чего никак нельзя сказать о современной колбасе низкой ценовой категории. Да и средней — тоже.
Некоторые могут сказать, что количество сортов было незначительным, выбора между производителями не было и так далее. А вот ответьте на вопрос: зачем мне видеть на прилавке сто двадцать видов колбас от разных производителей, если в одной ценовой категории они все в лучшем случае отличаются процентом-другим сои?
В декабре 2003 «Комсомольская правда» опубликовала статью «Курс холодильника к кошельку: живем, как в 1985 году!», в которой «корреспонденты «КП» выяснили, что набор продуктов сегодняшнего россиянина стоит примерно столько же, сколько и во времена социалистического “застоя”». Возьмем из нее указанные цены на «Докторскую» колбасу: 2.80 в 1985-м году и 135 руб в 2003. На основании этого (и подобных) сравнений делается вывод, что-де с едой все точно так же, как и раньше, просто цены подросли, но ведь и заодно и зарплата. Не будем разбирать манипуляцию (помимо еды, есть еще жилье, на которое сейчас уходит денег куда больше, а уж про платное образование в СССР слышали в основном в рубрике «их нравы» и т.д.), разберем прямой подлог.
Колбаса «Докторская» стоила 2 рубля 20 копеек — знаменитая «колбаса за два-двадцать». Указанную сумму стоила «Любительская», качеством повыше. Собственно говоря, в районе «под три рубля» стоили высшие сорта вареной колбасы, сарделек и сосисок. А что представляла собой вареная колбаса за 135 рублей в 2003 году? Приблизительно то же, что сейчас. Я ее сам не ем и другим не советую. Сосиски высшего сорта (я помню их вкус!) надо сравнивать с колбасой высшего же сорта. А это в розницу — уже где-то 200 рублей. И выше.
Но «сорт» — понятие относительное. Что же находится внутри колбасы? Вот вам нормативный документ: «Колбаса “Докторская”, рецептурный состав согласно ГОСТ 23670-79, несоленое сырье, кг (на 100 кг): говядина жилованная высшего сорта — 25; свинина жилованная полужирная — 70; яйца куриные или меланж — 3; молоко коровье сухое цельное или обезжиренное — 2». Ну и еще соль поваренная пищевая, нитрит натрия (7 грамм на 100 кг); сахар, орех мускатный или кардамон.
В 1972 году была сильная засуха (в июле выпало дождей всего двадцать процентов от нормы, а в августе только десять; температура в августе превысила нормальную на шесть градусов), и из-за недостатка кормов пришлось пустить под нож сотни тысяч голов крупного рогатого скота. В ГОСТы по производству колбас ввели незначительные послабления. В частности, в мясной фарш разрешалось добавлять до 2% крахмала или муки, или заменителя белка животного происхождения (молоко или кровь).
Прописью: всего два процента, не более. При этом нормы ГОСТа выдерживались достаточно строго: при централизированном контроле подкупить проверяющих куда сложнее. Конечно, на мелкие недостатки глаза закрыть могут, но кому надо вылетать с работы с «волчьим билетом», а то и вообще отправиться под суд?
Более того, есть еще нюансы, о которых сейчас мало кто задумывается. Мясо нельзя замораживать более одного раза в принципе, иначе с каждой последующей заморозкой оно теряет вкусовые качества (да и пищевые — тоже). Кто не верит — проведите эксперимент в холодильнике на кухне.
Так вот, при социализме колбасу делали из парного или охлажденного мяса. Где вы видели в Москве караваны скотовозов, направляющихся на мясокомбинаты? В советские времена при каждом комбинате существовали собственные бойни и разделочные цеха. У меня отец всю жизнь проработал на мясокомбинате — я знаю, о чем говорю.
Парное мясо надо перерабатывать немедленно — уже через сутки оно может легко и непринужденно протухнуть. А красивые замороженные брикетики и хранятся долго, и не портятся. Как вы думаете, что использовать полезнее для народа, а что — рыночнее?
Кстати, мелкое отступление. «Финансовые Известия» от 02.12.2003: «За девять месяцев цена на мясо выросла на 25-50%. От СССР осталось стадо, размер которого избыточный, неэффективный в условиях рыночной экономики. Кроме того, экспортные субсидии стран ЕС составляют $600-800 на тонну. Все это давит на российских производителей». Гм... От СССР остались стада, которые за дюжину лет (1991-2003) все еще «избыточны», а цена на мясо растет, при этом идут закупки импорта. Вам не кажется, что тут что-то не то?
Могу даже сказать, что именно: если в СССР заботились о том, чтобы накормить народ качественно (разумеется, в идеале; никто не утверждает, что все было гладко и без накладок), а сейчас единственным критерием является прибыль.
Цитата в тему: «Впервые НП “Общественный контроль качества” обнародовало информацию о фальсификации колбас, выпускаемых по ГОСТ 52196-2003, согласно которому не допускается добавление соевого белка, петербургскими изготовителями, в декабре 2005 года. Тогда поддельными были признаны 70% образцов. При повторной экспертизе в феврале 2006 года в фальсификации уличили 40% изготовителей... Последняя, третья по счету проверка, проведенная в июне 2006 года, побила все мыслимые рекорды: соя выявлена в 100% случаев.»
А вот еще цитата, с сайта производителя: «Любительская по-останкински (в целлофановой оболочке). Оригинальная колбаса на основе высококачественных говядины, свинины и большого количества аппетитного отборного шпика с добавлением растительного белка, близка по вкусу и аромату “Любительской” колбасе высшего сорта. Выпускается в целлофановой и полиамидной оболочках.»
Колбаса действительно оригинальная, я бы сказал. Классический рецепт процитирован выше — поищите там «большие количества аппетитного шпика», не говоря уж о растительном белке. «Близка по вкусу и аромату», да... Помните, у немцев во времена Великой Отечественной были эрзац-валенки, эрзац-табак и все такое? Вместо сливочного масла — маргарин, вместо сахара — сахарин, вместо кофе — цикорий... Кстати, была и эрзац-колбаса, изготавливаемая из гороховой муки с добавлением сала и мясного сока. Есть с чего брать пример.
Вот и подумайте, какая колбаса была лучше — в СССР из свежего мяса или сейчас, из сои (причем рекомендую поискать в интернете статьи о вредности соевых продуктов — это отнюдь не безобидный наполнитель). Тем же, кто по возрасту застал советскую колбасу (не перестроечную, а хотя бы «времен застоя»), и у кого склероза еще нет, объяснять ничего не надо.
Ю.И. Мухин как-то справедливо заметил:
«Многие годы ломаю голову, но не придумаю, что делать. Раньше, в СССР, вареная колбаса и вареные копчености в холодильнике сохли, а сейчас и неделю не пролежат, покрываясь какой-то слизью.
Это сообщение отредактировал Ирга4 - 26-01-2011 - 07:56
| QUOTE (bpf @ 24.01.2011 - время: 15:33) |
| Колбаса самый обсуждаемый продукт. |
Это точно! Какие только легенды про неё не ходили: и что добавляли туда туалетную бумагу и т.д. и т.п.
У меня сосед работал на одном из московских мясокомбинатов, так вот он сам никогда не ел колбасу (только почему-то варёную, и своим домочадцам её есть не давал).
Рассказывать о процессе её приготовления он тоже не любил.
Но как бы там ни было, всё таки раньше та же самая "Докторская" была намного вкусней, колбасы которую под тем же названием продолжают выпускают сейчас. Если вспомнить; то та колбаса полежит пару часов на тарелке и начинает зеленеть, а сейчас сколько угодно будет лежать и ничего (скорей высохнет, чем позеленеет)!
Да и пахла она действительно колбасой, сейчас не пахнет ничем!
Лучок пережаришь на сковородочке , туда колбаску ливерную порежешь , слегка пережаришь и сваренную вермишельку туда же. Перемешать -- ВКУСНОТИЩА !!! А в студенческие годы -- ДЕЛИКАТЕС !
Правда когда повзрослели ...пошло пиво,вино и т.д. но детство - это что то !
| QUOTE (Ирга4 @ 24.01.2011 - время: 10:45) |
| "ЗАРАФШАН" РЕСТОРАН - ТАШКЕНТ, УЗБЕКИСТАН (Ташкент, ул. Ленинградская, 17). Открыт в 1974 (архитекторы В. Л. Спивак, А. П. Синий, Р. Я. Меметов). В оформлении залов использованы приемы народной архитектуры, в т.ч. резьба по ганчу, керамические панно, чеканка. В составе «Зарафшана» (1981): большой зал, вечерний бар «Лабиринт», 2 коктейль-холла и 2 летних зала. Общее число мест 2 500. Товарооборот около 5,5 млн. рублей (1981). В этом ресторане мы праздновали свадьбу моей сестры.... |
Один из отличнейших ресторанов.......БЫЛ.
Пару лет назад прекратил существование. Сейчас там концертный зал....
Эх...и моя свадьба тут была. Жаль ...
Правда, летний зал у фонтана поющего оставили.
| QUOTE (maboga @ 24.01.2011 - время: 10:17) | ||
Ирина, приезжай к нам у нас ещё такие остались и даже названия остались старыми! Один из них; |
Спасибо, Михаил!!!!
Парадокс. Именно туда и ходим, когда в Москве бываем.Но кроме ...посуды ничего особо хорошего нету
Вроде и шеф повар узбек
| QUOTE (monikal @ 24.01.2011 - время: 19:39) |
| Вот вспоминаю...77 год возле школы домовая кухня(ну типа столовая) на переменке(большой 15 минут) неслись в столовку брали себе картофельное пюре за 4 копейки...хлеб бесплатный и горчица на столе...мазали хлеб горчицей и с горячим пюре- от это был кайф.... Правда когда повзрослели ...пошло пиво,вино и т.д. но детство - это что то ! |
Вот и у нас была такая "Домовая кухня", правда мы туда ходили уже после школы, так как от школы она была далековата, за перемену не успеть. И ещё при ней была "Кулинария", там продавались различные полуфабрикаты и уже готовые изделия (плов, разные паштеты, всякие рулеты и т.д.) Причём всё было представлено в довольно широком ассортименте, да и цены были разные. Например, помню самые дешёвые котлеты, стоили 6 копеек (ну понятно, конечно из чего они были сделаны при цене мяса 2 рубля).
И так же брали картошку-пюре (иногда даже с котлеткой), намазывали на хлеб горчицу и ели с каким-то не поддающимся описанию аппетитом. Правда мы ещё из дома приносили чеснок и натирали им корочку именно чёрного хлеба!
Говорят, что: Роберто Кавалли купил легенду у Тельмана Исмаилова. На месте "Праги" он планирует открыть свой ресторан.
Всего фото в этом сете: 7. Нажмите для просмотра.
История:
Трактиру «Прага», довольно скромно обосновавшемуся на первом этаже купеческого дома, чуть больше 110 лет. Ресторану «Прага», перестроенному купцом Тарарыкиным и заполнившему уже весь особняк, 105. Но это, если не считать вынужденных перерывов — с 1917-го по 1955-й, когда дом разделили между столовой Моссельпрома, школой поваров, кинотеатром и магазинами, и с 1996-го по 1997-й, когда реставраторы восстанавливали былую роскошь. Воскрешали «Прагу» столь скрупулезно, что в шике советской эпохи стала проглядывать пышность дореволюционной поры.
В советское время ресторан имел свой культовый статус, хоть и назывался какое-то время «Столовой Моссельпрома». Цены стали демократичней, но абы кого сюда долгое время не пускали. Здесь встречался с друзьями Горький, нередко захаживал Маяковский с Лилей Брик и Есенин с Айседорой Дункан.
Главная отличительная особенность этого ресторана было — многообразие интерьеров. В Царском зале — огромный камин, гипсовые скульптуры и мраморная лепнина, покрытая сусальным золотом. В зале «Арбат» — уютные диваны и изящная роспись на потолке. В Посольском — бронзовые атланты держат на руках гербы великих империй и т.д., и т.п.
Затем были открыты — «Бразильский зал», «Восточный», «Японский» и «Ночной клуб». и там уже свое меню.
В любом из классических залов подавали приготовленный по рецепту «Праги» 1902 года борщ «Московский» с ватрушкой и пампушкой и свиной эскалоп «от Тарарыкина», обжаренный с овощами и зеленью, с грибным соусом, фирменные пожарские котлеты и фаршированную щуку.
А на десерт — непременно «Птичье молоко», рецепт которого давным-давно придумали именно кондитеры «Праги».
Кстати сказать, что "Кулинария", которая работала при этом ресторане, считалась в Москве лучшей.
Автоматторг времен СССР
В 1970-е и начале 1980-х в СССР было такое поветрие - автоматизировать торговлю. При этом в автоматторге редко использовались специальные жетоны. Обычно роль жетона играла монета того или иного достоинства, это было очень удобно обоим сторонам: покупателям не надо было возиться с приобретением жетонов, да и торгующим организациям удобство тоже очевидное.
Автоматы с газированной водой, думаю, все помнят? Их было несколько разных модификаций. Все они были настроены на два вида монет - 1 копейка, стакан газированной воды без сиропа, и 3 копейки, стакан газированной воды с порцией фруктового сиропа. Первоначально автоматы были рассчитаны на два вида сиропа, и предполагалось, опустив трехкопеечную монетку, нажимать кнопку того или другого сиропа. Потом, поскольку, сироп как правило, завозился только какой-нибудь один (апельсиновый, лимонный, грушевый, клубничный), автоматы эти повсеместно упростили, исключив стадию нажатия кнопки: бросаешь монетку - и тебе сразу наливается стакан напитка.
Похожие автоматы были для торговли хлебным квасом, тоже по 3 копейки стакан, пивом, 20 копеек пол-литровая кружка, фруктовыми соками, 15 или 20 копеек за стакан. Пивные 20-копеечные автоматы были очень широко распространены; массовыми стали полностью автоматизированные пивные залы.
Это сообщение отредактировал Ирга4 - 26-01-2011 - 07:57
Автоматторг времен СССР
(продолжение )
Пивные автоматы в Москве были очень-очень широко распространены. Больше половины пивных залов Москвы к 1980-му году были полностью автоматизированы.
Еще были автоматы по продаже подсолнечного масла: за 50 копеек наливалась бутылка масла. С этими автоматами была некоторая сложность, т.к. полтинники они принимали только простые, "неюбилейные", а такие монеты чеканились в СССР не очень большим тиражом, и часто неюбилейных полтинников в обороте не хватало. Поэтому если он попадался на сдачу - его откладывали "на масло".
Были еще (обычно - в пивных залах и мелких кафе-забегаловках) автоматы по торговле бутербродами. Бутерброды в них лежали рядком на длинной спиралевидной вертикальной металлической ленте. Бросаешь 20 копеек - лента поворачивалась на одно деление, и выезжал бутерброд.
Были автоматы по продаже горячего кофе с молоком, похожие на газировочные и квасные, но они были мало распространены.
Повсеместно были автоматы для размена монет. В метро - автоматы, менявшие 20, 15 и 10-копеечные монеты по 5 копеек. 5-копеечная монета служила жетоном на проезд в метро, опускалась в турникет на входе. Фактически, в период между 1967 и 1970 годами метро полностью автоматизировали: перевели на турникетную систему, ввели автоматический размен денег, и к кассам в метро пропали очереди: теперь кассы занимались только разменом бумажных денег и продажей месячных проездных и единых билетов. Вообще-то, турникеты ввели гораздо раньше, но долгое время существовало параллельно две системы прохода: можно было бросить пятачок в турникет, а можно было купить желтый билетик и отдать его контролеру, и пройти. Желтые билетики окончательно упразднили, кажется, в 1970-м году.
На почтах были автоматы для размена на 2-х-копеечные монеты: они служили жетонами для телефонов-автоматов внутригородской связи. Для междугородней связи нужны были монеты по 15 копеек, и вот их так и не научились продавать (разменивать) через автоматические аппараты.
В понятие "Автоматторг" так же входили и киоски, например, мороженого. Работникам таких киосков давали значок работника "Автоматторга".
В фильмах конца 50 гг. и 60 гг. встречаются торговые автоматы, которые за монету прыскали одеколоном. Такой ящик висит на стене, в него киногерой кидает монету, зажмуривает глаза и из автомата брызгает одеколон. Говорят, в Москве на ВДНХа такие автоматы сохранились до 80 гг.
Самое главное нужно было успеть подставить голову под струю одеколона и успеть зажмуриться. Требовалась некоторая сноровка автомат брызгал секунды две, и за это время было проблемно подставить голову и закрыть глаза. Часто получалось или одеколон мимо или все в глаза. Так что этот автомат был неудобен. Причем в парикмахерской, где он висел, парикмахерша все равно одеколоном вручную поливала из стеклянного сосуда с резиновой грушей.
Были автоматы для чистки ботинок. Бросаешь монетку - и на определенное время включаются цилиндрические вращающиеся щеточки, к которым по очереди подставляешь ботинки
Это сообщение отредактировал Ирга4 - 26-01-2011 - 07:58
Работали кафе-автоматы, где многие из перечисленных автоматов были собраны в кучу. Можно было автоматически купить кофе, какао, пиво, газировку и заесть тремя видами бутербродов, был бульон в розлив, пирожки, тарелочки с разными закусками и пирожными. Бутерброды съезжали по спиральному спуску, а тарелочки ставились в ячейки со стороны кухни, а в стороны зала открывались за монетку...
Хостинг фото
Всего фото в этом сете: 4. Нажмите для просмотра.
Надо же!!! А я таких автоматов не помню совсем!
Особенно бульон из автомата Может это у нас небыло??
Стаканы прям там мыл продавец!
И здоровые все! До сих пор! 
| QUOTE (Ирина№1 @ 26.01.2011 - время: 00:31) |
| И инфекций не боялись!!! И здоровые все! До сих пор! |
... кто не помер тогда!
| QUOTE (dimychx @ 26.01.2011 - время: 00:38) | ||
... кто не помер тогда! |
А что, были случаи летального исхода от газировки из автомата???
Торт «Киевский»
Торт «Киевский» стал одним из первых кулинарных брендов Советского Союза. Без какой-либо рекламы информация о нем распространялась по городам, в которые приезжали киевляне со своим фирменным гостинцем. Дошло до того, что приезжать из Киева без торта с одноименным названием стало просто неприлично. Фабрике имени Карла Маркса для удовлетворения все возраставшего спроса даже пришлось передать рецепт киевским хлебозаводам. Развитие бренда происходило по хрестоматийным маркетинговым законам. Во-первых, был создан уникальный продукт — оригинальная и сложная рецептура. Не зная всего производственного процесса, трудно было получить такое же качество и вкус, как у киевской Кондитерской фабрики им. Карла Маркса. Вторым важным моментом был узнаваемый дизайн — круглая нарядная коробка с изображением вначале Пешеходного моста, а затем киевских каштанов. Эксклюзивность марки «Киевский торт» усиливала его специфика «привезенного», а не купленного у себя во Львове, Харькове, Москве или Питере.
Символ украинской столицы регулярно доставляли в Кремль. Торт обожали генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев и министр иностранных дел СССР Андрей Громыко. На день рождения Брежнева однажды испекли пятиярусный «Киевский торт».
До сих пор стабильность бренда поддерживается в основном за счет его больших закупок гостями столицы, так как продажа торта за пределами Киева лишит продукт ауры исключительности и желанности. Сами киевляне покупают и другие кондитерские изделия, зная, что «Киевский» всегда есть в ближайшем гастрономе. Однако при обсуждении покупки торта для торжественного события обязательно спросят друг у друга: «Покупаем «Киевский» или какой-нибудь другой торт?».
Как и множество знаменитых изобретений, торт «Киевский» появился в результате технологической ошибки: приготовленный для бисквита яичный желток забыли положить в холодильник.
Затвердевшая пена превратилась в хрустящие лепешки, ставшие затем неизменной основой прославленного кондизделия.
Любимый десерт киевлян и гостей столицы, вожделенный сувенир, в честь которого фирменные поезда Киев — Москва называли «тортовозами», сладкая валюта, помогающая «решать вопросы» в любых кабинетах, сегодня сильно отличается от продукта, созданного в 1956 году на фабрике имени Карла Маркса.
Редкая советская «кондитерка» обходилась без этих ценных орешков. Но все хорошее когда-нибудь кончается, и льготные индийские поставки в том числе. Кешью стали обходиться слишком дорого, их заменили фундуком, который, в свою очередь, тоже оказался хлебобулочным комбинатам не по карману, и они стали использовать более дешевый арахис. К слову, «карломарксовцы» держали марку всегда: никогда не опускались до арахиса и, несмотря на кризисы, использовали исключительно лесной орех фундук.
Торт как зеркало экономики
Трансформации, происходящие со сладким киевским специалитетом, впору изучать на уроках истории в средней школе. Торт «Киевский», как лакмус, отображал смену моды, приоритетов и законов. После окончания щедрой индийской эпопеи с кешью наступил и конец эпохи яичных кремов, на использование которых в промышленном производстве несколько десятилетий назад наложило запрет санитарное ведомство. Первичный яичный крем в «Киевском» заменили более тяжелым сливочно-масляным, который в тяжелые перестроечные годы умудрялись разбавлять дешевыми растительными жирами. Вместо традиционных цукатов поверхность стали украшать желе. В 70–80-е годы какао-порошок заменяли тертой веллой (шелухой какао-бобов) и экспериментировали с курагой, от которой быстро отказались после жалоб потребителей. Поменялся даже дизайн упаковки: вместо знаковой для старшего поколения эмблемы города — Пешеходного моста, ведущего с Подола на Труханов остров, — появились предсказуемые листья каштанов.
Кто его придумал?
Кто же все-таки изобрел торт «Киевский», конкретный человек или коллективный разум — вопрос, открытый до сих пор. Разработчиками оригинального рецепта чаще всего называют начальника бисквитного цеха фабрики имени Карла Маркса Константина Петренко и ученицу кондитера Надежду Черногор.
В середине шестидесятых годов технология производства «Киевского» торта была утверждена Министерством пищевой промышленности СССР. Два воздушно-ореховых слоя соединяются кремом на основе сливочного масла и молочно-сахарного сиропа — такова, если в двух словах, методика приготовления. Чтобы удовлетворять растущий спрос, помимо фабрики имени Карла Маркса выпускать лакомство разрешили еще нескольким хлебобулочным комбинатам Киева и Киевской области. Сегодня свидетельством на торговый знак, патентом на промышленный образец и способ изготовления торта владеет кондитерская корпорация Roshen, в которую входит Киевская кондитерская фабрика им. Карла Маркса.
«Сухой» эталон
Споры о том, какой «Киевский» считать самым честным, ведутся по сей день. Потребительские и профессиональные рейтинги от разных изготовителей — обычная практика последних лет. А согласно народной классификации торты делят на «мокрые» и «сухие». Традиционная сухость является одной из основных характеристик торта. «Сухой» легко режется и в меру крошится в противовес влажному, ватному и липнущему к зубам «мокрому». Еще один важный показатель — наличие фундука в составе; использование арахиса удешевляет продукт, равно как и растительные жиры вместо сливочного масла.
Хотел найти фото, но "фиг вам": всякая гадость типа Несквик и прочих "шедевров" химико-пищевой промышленности.
Практически любому из нас хоть раз в жизни приходилось пробовать торт или конфеты с таким названием. Известна ли причина названия торта "Птичье молоко" таким странным названием?
Птичье молоко также упоминается в мифах и сказаниях многих народов мира.
Давным-давно, когда женщинам надоедали их возлюбленные, они требовали, чтобы те принесли им птичьего молока. Несчастные возлюбленные устремлялись в пустыню и погибали там от жажды и одиночества, поверив иллюзиям и приняв фантазию за действительность.
Им выкармливали своих птенцов райские птицы. Если же его пробовал человек, то разом становился неуязвимым для оружия и любых болезней...
Но птицы не относятся к млекопитающим. Своих птенцов они выкармливают отнюдь не молоком. Поэтому выражение "птичье молоко" стало обозначать нечто невиданное, что-то такое, чего в реальности не существует, невозможное, предел желаний. Вот и появилась известная поговорка о высшей степени достатка: "У него есть всё, кроме птичьего молока...". Возможно, что выражение это вошло в нашу речь из древнегреческих источников. Как поговорка, означающая нечто редкое и драгоценное, оно приводится Аристофаном, Афенеем, Страбоном, Лукианом и др. По словам Стробона, поэты, прославлявшие плодородие острова Самоса, расположенного в восточной части Эгейского моря, у берегов Турции, говорили, что на нем есть, по пословице, даже и "птичье молоко".
Однако ученые-орнитологи доказали, что птичье молоко все же существует, хоть и не у всех птиц. Например, оно есть у голубей, щеглов, клестов, императорских пингвинов, фламинго. Правда, оно совсем не похоже на привычное для нас коровье молоко, а скорее напоминает жидкий творог. Выкармливают своих птенцов эти птицы совсем недолго - не больше месяца. Так что птичье молоко большая редкость и в пернатом мире.
Не случайно это название, характеризующее изобилие и благополучие, было выбрано для самых вкусных, нежных и изысканных конфет и тортов с начинкой суфле.
Лакомство стали выпускать, начиная с 1968 на фабрике "Рот-Фронт" в качестве эксперимента. Но из-за сложности технологии это были мизерные партии. Как ни странно, но даже в те годы рецептурную документацию на "Птичье молоко" в Министерстве пищевой промышленности СССР почему-то не утвердили. Случай из разряда курьезов.
Торт "Птичье молоко" придумал легендарный кондитер ресторана "Прага" Владимир Михайлович Гуральник. Был даже выдан патент в 1982 году на изобретение этого торта. Торт в своем роде уникален. Приведенная ниже рецептура не является классической. У многих есть свой опробованный семейный рецепт, мой идет ниже.
ТОРТ "ПТИЧЬЕ МОЛОКО"
Основа:
110 гр. маргарина,
110 гр. сахара,
4 яйца,
140 гр. муки,
20 гр. ванильного сахара.
Маргарин взбивать в белую пышную массу, добавить сахар, продолжать взбивать 5 минут, затем добавить желтки и ванильную пудру. Муку размешивать вручную. Затем начать выпекать 2 коржа при 240 градусов С 5 минут.
Крем:
200 гр. сливочного масла,
95 гр. сгущенного молока,
20 гр. ванильного сахара.
Сливочное масло взбить до пышной белой массы. Добавить сгущенное молоко и ванильный сахар.
Сироп: 310 гр. сахара,
130 гр. воды.
Варить до тонкой ниточки.
Суфле: взбить белки, оставшиеся от 4 яиц, с лимонной кислотой ( ~ 1ч.л.) до увеличения массы в 7 раз. Затем, не прекращая взбивать белки, добавить горячий готовый сироп тонкой струйкой. Взбивать эту массу в течение 50 минут. Добавить растопленный на водяной бане желатин и готовый крем. Все перемешивать в течение 2-3 минут. Выпеченный полуфабрикат 1 корж положить на низ формы, налить половину суфле, затем положить корж и опять суфле. Поставить в холодильник на 2-3 часа.
Затем глазировать. Растопить на водяной бане 100г шоколада, добавить 2ст.л. крахмала. Все тщательно перемешать, не снимая с водяной бани. И затем нанести на всю поверхность торта (кроме дна) тонким слоем с помощью ножа или специальной лопатки. Это надо делать быстро, так как шоколад застывает.
Это сообщение отредактировал Ирга4 - 30-01-2011 - 12:03
| QUOTE (Ирга4 @ 26.01.2011 - время: 14:19) |
| Давным-давно, когда женщинам надоедали их возлюбленные, они требовали, чтобы те принесли им птичьего молока. |
В дошкольных учреждениях воспитывались дети от 2 месяцев до 7 лет. 87% расходов на содержание ребенка оплачивалось из бюджета, поэтому сколько, что и когда будут есть дети, решало государство. Впрочем, нужно заметить, что делало оно это, заботясь прежде всего о здоровье ребенка. Детское меню составляли врачи-диетологи, подсчитавшие до десятых грамма все необходимые растущему организму вещества, витамины и микроэлементы с учетом возраста ребенка. Так, трехлетнему малышу полагалось на один детсадовский день 55 г хлеба пшеничного, 25 г хлеба ржаного, 120 г картофеля, 180 г овощей и зелени, 500 г молока, 12 г масла сливочного, 40 г творога, 0,2 г чая, 0,25 яйца и т.д. Дети старше трех лет должны были ежедневно съедать уже 80 г белого хлеба и 40 г ржаного, 190 г картофеля, 20 г сливочного масла, 200 г овощей и зелени... Поскольку потребить сразу все это обилие продуктов - пусть даже в таких небольших количествах - ребенку не под силу, то соответствующие органы утверждали еще и меню. Оно отличалось не только разнообразием, но и модной нынче сезонностью. Готовиться все блюда должны были непосредственно в детском саду, чтобы еда была горячей и свежей. Качество пищи контролировал штатный медик. Он же проводил так называемую витаминизацию и определял общее состояние детей, а в случае необходимости назначал дополнительное питание: проблема детского ожирения тогда практически отсутствовала.
В советской школе посещение столовой было столь же обязательным, как и выполнение домашних заданий. «Освобождение» от школьного питания давалось в исключительных случаях и после медицинского заключения. Ребенок должен был съесть завтрак или обед (в зависимости от того, в какую смену он учится). При этом питание обязательно было горячим. Булочки и натуральные соки разрешались только в старших классах. Завтрак и обед должны были «обеспечивать 25% и 35% суточной потребности в еде соответственно, а по содержанию белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных солей и микроэлементов завтрак и обед в сумме должны обеспечивать 55-60% рекомендуемых суточных физиологических норм». Кроме того, было регламентировано, что «школьное питание должно быть щадящим как по способу приготовления (ограничение жареных блюд), так и по своему химическому составу (ограничение синтетических пищевых добавок, соли, специй и др.)».
Завтраки в школе были обязательны!!! Помню эту манную кашу с комочками....
но иногда и вкусные булочки с какао были!!!
Первая в СССР фабрика-кухня была открыта в Иваново-Вознесенске в 1924 году.
Она была оснащена холодильными установками, лифтами и конвейерами для транспортировки продуктов и посуды, имела термосное оборудование и паровые кастрюли.
К 1 января 1925 года в СССР насчитывалось уже 15 фабрик-кухонь и 153 механизированные столовые. К 1933 году в Советском Союзе было 105 фабрик-кухонь, 533 механизированных и 38 463 ведомственных столовых. Общепит охватывал уже 14 миллионов рабочих, около 10 миллионов человек, занятых на других работах, и почти 10,5 миллиона школьников.
Чем же кормили такую массу едоков? Вот как описывает журналист свое посещение первой московской фабрики-кухни:
«В ней все на 100% состоит из произведений своей кухни, начиная от бутербродов с нежной, прозрачной белорыбицей и осетриной и заканчивая кусками залитого сметаной поросенка. Воздушные пирожные, нежнейшие слоеные пирожки — все это произведения фабрики-кухни.
У касс вывешен прейскурант. Я заинтересовался.
Как? Эта чудная селедка стоит всего 15 копеек? А этот молочный поросенок - полтинник? А бутерброд с сочной осетриной всего гривенник? Откуда такие цены?
Секрет дешевизны был в том, что стоимость продуктов и продовольственные издержки на 60-80% оплачивались государством или предприятием».
Советский общепит развивался стремительно и бурно. Подъем продолжался вплоть до начала 40-х годов. После войны восстановить кулинарную привлекательность общепита в целом не удалось. Качество питания стало зависеть не от системы, а от мастерства и доброй воли конкретного повара. Советский общепит становился все хуже. Пока вовсе не прекратил свое существование.
| QUOTE (Ирина№1 @ 29.01.2011 - время: 22:03) |
| Помню эту манную кашу с комочками.... но иногда и вкусные булочки с какао были!!! |
Ой, эта манная каша вообще комком стоит ещё с самого раннего детства!
А уж о школьной, что-то вообще говорить не хочеться!
Помнится, остывала она достаточно быстро и если перевернуть тарелку, то содержимое вываливалось на стол в форме блина - одним словом ужас!
| QUOTE (maboga @ 30.01.2011 - время: 06:14) |
| [/QUOTE] Ой, эта манная каша вообще комком стоит ещё с самого раннего детства! А уж о школьной, что-то вообще говорить не хочеться! Помнится, остывала она достаточно быстро и если перевернуть тарелку, то содержимое вываливалось на стол в форме блина - одним словом ужас! |
А вот обеды нормальные были!
Правда, первое никогда не ела, а на второе и пюре с котлеткой и макароны по флотски и плов!!! Готовили вполне сносно в школьной столовой!
| QUOTE (Ирина№1 @ 30.01.2011 - время: 11:02) |
| А вот обеды нормальные были! Правда, первое никогда не ела, а на второе и пюре с котлеткой и макароны по флотски и плов!!! Готовили вполне сносно в школьной столовой! |
Точно. Обеды в отличаи от завтраков, почти всегда, были вкусными.
Но вот у нас, например, пообедать мог не любой желающий.
Обедали всегда те, кто ходил на продлёнку и деньги сдавали на месяц вперёд, т.е. количество обедов было ограничено (стоил он тогда 30 копеек). Так что если останется, то тогда пообедаешь. Правда оставалось довольно редко, исключением был - четверг. Запах рыбы в этот день, стоял по всей школе.
А вот в школьном буфете можно было купить вполне приличную и не дорогую выпечку.
Ещё после обеда, для всех желающих, в столовой выставляли подносы с молоком и хлебом. Это было бесплатно.
| QUOTE (maboga @ 31.01.2011 - время: 08:57) |
| Точно. Обеды в отличаи от завтраков, почти всегда, были вкусными. Но вот у нас, например, пообедать мог не любой желающий. Обедали всегда те, кто ходил на продлёнку и деньги сдавали на месяц вперёд, т.е. количество обедов было ограничено (стоил он тогда 30 копеек). Ещё после обеда, для всех желающих, в столовой выставляли подносы с молоком и хлебом. Это было бесплатно. |
А у нас любой пообедать мог.....
даже, кто на продленку не оставался! Первое стоило 5 копеек, второе 15 копеек. Даже некоторые бабульки одинокие, с ближних к школе домов, приходили и покупали обеды себе домой!А хлеб и чай были бесплатными....